对于生蚝，爱者恒爱，厌者恒厌，爱者如狄更斯的赞颂：“像生蚝一样，神秘，自给自足，而且孤独。”美食有时如人生，需要换一个角度来看。不喜生食生蚝，换一种烹饪方法试试，说不定由恨生爱，从此爱上了这世上最美好的美味。

历史上嗜吃生蚝者云集，如拿破仑食牡蛎以保持旺盛的战斗力；宋美龄食用牡蛎以保持其容颜之美……爱生蚝贪的就是这一口鲜腴，而那些医术或营养数据、壮阳之说，也都是生蚝美味基础上的附加值。

擅吃者多半会有此疑虑，按照约定俗成的生蚝食用季节的说法，一般英文中带r字母的月份，才是食用生蚝的季节。而5月是“may”，从5月起至8月，皆不是生蚝季。

对此条原则的解释是，5月后进入夏季，气温升高，海鲜类食物不宜保鲜。可如今，这条“r字母月份”原则越来越被质疑，科学技术的发展使得生蚝保鲜完全没有问题，如京城售卖生蚝的高档食肆，基本都有生蚝专用回流水箱，保持生蚝的新鲜不受污染。另一条论据可以轻易推翻 “r字母月份”原则：北半球的夏季恰好是南半球的冬季，那5月至8月不食生蚝之说，是否食用南半球的澳洲生蚝呢？

嗜吃生蚝的费雪，在《写给牡蛎的情书》（生蚝也称为牡蛎）中揭露了“r字母月份”原则背后的真相：5月至8月是海水最温暖的时期，而生蚝只能在水温保持华氏70度左右的这几个月中产卵，为了让养殖户收成较好，因此订立了这一项诡诈的美食规范。看吧，夏季的生蚝不但可以食用，而且因繁殖季而更加肥美。

嗜吃生蚝的人们多半基于同样的理由，一是生蚝软体动物的独特口感，二是生蚝挟带的海洋与矿物质气息。对于这独特的口感，安东尼·伯尔顿在《厨室机密》中比喻为初吻的感觉。当时还是少年的安东尼·伯尔顿，机缘巧合下尝到了只有男人才能吃的生蚝，撬开蚝壳后嘴唇抵住蚝壳边缘，轻轻吮吸，舌头触及到柔软多汁的蚝肉，嗖的一下，丰富肥美的蚝肉进入口腔，绵密地宛如一个法国式的深吻，有种令人窒息的冲动。他从此爱上了生蚝，更因生蚝成为一个厨师，如今他已是纽约著名餐厅的厨师长，还是大名鼎鼎的畅销书作家。

上天总是创造了各种美味给世人，面对生蚝，面对那坚硬蚝壳中柔软的蚝肉，如此上天的馈赠，又有何理由拒绝呢？

食鲜：生蚝的饕餮食谱

早在公元前，人类已经开始食用生蚝，绵延数千年，这一全球化的吃蚝行为也催生出多种多样的食蚝方式。

西方人食蚝多直接生食，如临海便利的直接取新鲜生蚝撬壳而食，伴着初夏灿烂却不强烈的阳光，享受肥美鲜嫩的蚝肉。栖居于都市中的人自然无此临海便利，则在餐厅或扒房中享用。如此食蚝场景想来总有些“穿越”感，西装革履的文明人，优雅地举起一只只生蚝，如原始社会般茹毛饮血地生食，还要小心翼翼唯恐生蚝中的海水滴在华服上。

中国人多是不爱生食生蚝的，如王恺在《海鲜》一文中描绘了自助餐厅里食蚝者的情形：“虽然上海人不愿意放弃眼前的便宜，但是那股生腥之气他却消受不起。上海人往往是温顺的市民，有改良主义的胃口。旁边这个小男人似乎也不吃，可是本能又觉得贵，就记得他桌上几个尴尬的未吃完的生蚝罗列。”改良主义的又何止上海人，或因中国少有真正意义上的大海，因此生蚝的那骨子海洋与矿物质气息，就成为了生腥之气，生食蚝的国人除了真心喜爱，多半是冲着生蚝的价格。其实如鱼子酱、鹅肝、蜗牛等靡奢之物，国人又有多少是真心喜欢的呢？

但稍加改良，换种烹调方式，生蚝就成为了国人热爱的美味。大街小巷烤串铺里总少不了烤生蚝一味，可同样是烤，扒房中加了奶酪和西式香料的烤蚝，似乎总不及烤串铺上的讨人喜欢。这也就印证了生蚝在中国算不得什么名贵的食材，确切地说，应该是本土蚝算不上珍贵的食材，素来是同小吃一路。如福建之地具有代表意义的菜式牡蛎煎，将蚝肉与面粉鸡蛋调匀了放在铁板上烙成饼。还有蚵仔面线，以蚝肉和猪大肠调味面线，为台湾代表性的小吃之一。广东人则爱将蚝肉晒干成蚝干，煲汤炖粥之用，或精炼耗油，烹菜入味。

撬开生蚝5步走

面对生蚝坚硬的岩质外壳，新手根本无从下手，如蚝爷第一次撬生蚝时，也选择了菜刀，还弄破了手。其实掌握了诀窍，撬开蚝壳并不费力，运气好或许还有偶得珍珠的惊喜。

STEP 1

将生蚝平置在毛巾上，找寻撬蚝点：通常是蚝壳细狭的一端上方两处蚝壳的连接点。

STEP 2

将蚝刀抵靠在撬蚝点上，用刀尖寻找蚝壳连接的缝隙处。每一种生蚝虽然形状不同，但撬蚝都从此处着手。

STEP 3

一手用毛巾盖住生蚝，并按住，一手将蚝刀抵住撬蚝点，用力深入蚝壳内。

STEP 4

感觉到“啪”的一声，蚝壳即打开，随后用蚝刀沿着蚝壳左右刮，彻底打开生蚝。

STEP5

（中奢网）